Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки



Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Выбор «обувки» для автомобиля — это вопрос, затрагивающий сразу множество тем, таких, как — управляемость, внешний вид, комфорт, безопасность. Поэтому ему надо уделить особое внимание.

Родные колёса «Волги» ГАЗ-24 имеют обода размерности 5×14” и разболтовку (P.C.D.) 5×5.5” / 5×139,7 мм, при центральном отверстии диаметром 108 мм и нулевом вылете (по другим данным — вылет +6 или +16 мм; официальные источники по этому поводу, увы, молчат). Штатная размерность шин — 7,35×14”, или, если указывать ширину в мм, 185/14″. Их наружный диаметр (не путать с посадочным) — 668 мм.

На заводе на автомобиль ставились диагональные полнопрофильные шины, изначально модели И-146 (внешне отличалась в основном рисунком боковины), а затем — ИД-195:

id-195_protectorЭто дорожные шины, имевшие протектор с четырьмя узкими канавками в форме повторяющейся буквы Z и стандартный для пятидесятых-шестидесятых годов характерный узор на краю боковины в виде этаких радиальных зубчиков (на мой вкус, весьма симпатичный). Слово «полнопрофильные» означает, что высота профиля шины составляла более 80% от его ширины, то есть, по сравнению с современными шина была очень высокой и, при этом, узкой. А «диагональные» — это тип каркаса шины; в данном случае нити корда, образующие этот каркас, идут от борта к борту по диагонали — в отличие от современных радиальных шин с каркасом, нити которого ориентированы по радиусам от центра колеса (меридионально):

bias_ply_vs_radial

Иногда встречаются наваренные шины с обозначением ИД-195, но имеющие более «зубастый» протектор, типа грязевых:

id_195_navarkaТакже существовали зимние шины той же размерности марки АИД-23, так называемая «снежинка» (точнее говоря, это были шины типа M+S, т.е. Mud & Snow — «грязь и снег», а не просто зимние дорожные). Их порой использовали и в качестве грязевой резины благодаря развитому протектору:

AID-23В любом случае, на резине «родной» размерности «Волга» имеет достаточно большой дорожный просвет, но при этом шины хорошо заполняют колёсные арки, что является правильным с точки зрения аутентичности:

24_stock_tyres

Кроме того, такие шины благодаря диагональному направлению нитей каркаса неплохо гасили толчки от неровностей дороги, способствуя плавности хода. Но при этом высокая и податливая боковина диагональных шин была очень склонна к деформации под действием боковых сил, возникающих в повороте. Чтобы компенсировать это, её приходилось делать толстой (8…14 слоёв — у современной шины их всего 2…4), что, в сочетании с естественным старением резиновой смеси от времени, создаёт у современных водителей впечатление «дубовости» (хотя в новом виде эти шины обеспечивали неплохой комфорт, в особенности по сравнению с тогдашними радиальными шинами с металлокордом, очень жёстко передающим толчки).

К сожалению, на этом их преимущества заканчиваются. Диагональные шины обеспечивают меньшее по площади и менее стабильное пятно контакта с дорогой, а следовательно и сцепление с покрытием у них намного хуже, чем у радиальных.

В целом, ИД-195 — красивая резина, но для повседневной эксплуатации в современных условиях малопригодная, к тому же даже у сохранившихся до наших дней новых баллонов уже давно истёк срок годности. Поэтому оставляем их для парадного выезда, а для более-менее регулярной езды подбираем что-то более современное.

В наши дни шин точно такого же размера не производят, за исключением очень дорогих «реплик» производства таких фирм, как Coker, Firestone и так далее. Наиболее близкую размерность имеют современные шины 185/80-14” – их наружный диаметр (НД) меньше, чем у ИД-195, всего лишь на 16 мм. Однако большая часть современных шин такой размерности предназначена для лёгких грузовиков, а для легкового автомобиля у них недопустимо жёсткие боковины. Кроме того, они очень тяжёлые, что увеличивает нагрузку на подвеску. Шины с нужным нам «легковым» индексом нагрузки (в пределах примерно 90…98) найти можно (например, их делает Yokohama), но лишь эпизодически.

Грузовыми же шинами мучить ни себя, ни машину не надо, а лучше поставить чуть более широкие шины размерностью 195/80-14” с «легковым» индексом нагрузки. Их наружный диаметр равен НД родных шин, а чуть большая ширина практически незаметна. Управляемость при этом ощутимо лучше, чем на родных «диагоналках». Минус, пожалуй, один — боковина их (как и любых других современных шин) не столь красива, как у родных. Видимо, это — оптимальный компромисс для случая, когда необходимо сохранить внешний вид автомобиля строго согласно оригиналу, включая радиус колёс (например, для выставки), но при этом сохранить возможность передвигаться по дорогам общего пользования с приемлемой безопасностью.

К сожалению, не везде по России легковые шины такой размерности можно найти в продаже — размерность редкая. Как правило, в продаже попадаются грузовые шины с индексом нагрузки 104/106, а они для нас имеют, опять же, недопустимо жёсткие боковины и вес.

Шины размерности 195/75-14” использовались на некоторых моделях американских седанов и минивенов. Её наружный диаметр — 648 мм, на 20 мм ниже родных.

Чаще можно встретить легковую резину размерности 185/75-14”, которая всё же ниже родной (НД меньше на 35 мм). Её я рекомендовать уже не могу — не давая внешнего вида оригинала, она не обеспечивает и адекватной управляемости: всё-же 185 мм по современным меркам — скорее резина для малолитражки. Подходят и шины размерностью 195/70-14” (НД меньше на 39 мм). С ними машина выглядит ниже и ближе к земле, чем в оригинале, а спидометр начинает немного «привирать», показывая слегка завышенную скорость.

Общая проблема всех шин с профилем ниже, чем у родных — то, что машина на них начинает смотреться странно: если с потерей нескольких сантиметров дорожного просвета ещё можно смириться, то изменение посадки («станса») — увеличение расстояния между колёсной аркой и краем покрышки — очень заметно, и внешнего вида вовсе не улучшает: шины кажутся слишком маленькими относительно арок, не заполняют их так, как это предусматривалось заводскими дизайнерами. Частично исправить проблему может небольшое занижение, компенсирующее изменение станса; однако здесь возникает вопрос, а стоит ли оно этого ? Особенно в свете недавних законодательных инициатив 😉

На «чистую» 24-рку можно также поставить более широкие и низкие шины размерностью 205/70-14” — например, ИД-220 от ГАЗ-24-10 или её многочисленные аналоги, с наружным диаметром 643 мм (на 25 мм меньше родных). С ними машина смотрится более «мускулисто». Однако, у большинства автомобилей такие широкие шины начинают задевать за стойки подвески или рулевые тяги при рулевом колесе в крайних положениях и постепенно протираются о них (для самих деталей подвески и рулевого это безопасно, просто жалко резину).

Поэтому необходимо использовать проставки, которые обычно точат из старых тормозных барабанов, либо установить соответствующие детали подвески от ГАЗ-24-10 (что едва ли себя оправдывает). У меня лично 205-я резина задевала за детали подвески, будучи надета на более широкие (5½ дюйма) колёса (диски) от ГАЗ-24-10, но после монтажа на на более узкие родные 24-ртые всё вошло в пределы нормы. С задними колёсами проблем не возникает вообще.

Управляемость на этих шинах вполне удовлетворит большинство рядовых водителей «Волги» (во всяком случае, машина ведёт себя безопасно практически в любых разумных дорожных условиях), но НД таких шин всё же меньше, чем у родных, на 25 мм. Погрешность спидометра при такой замене вполне удовлетворительна; во всяком случае, передаточные числа шестерней в его приводе у 24, 24-10 и 31029 совершенно одинаковы.

От себя могу добавить, что все мои «Волги» ездили именно на резине этой размерности, которая лично мне кажется близким к оптимальному сочетанием внешнего вида, управляемости, комфорта и доступности (при условии установки проставок). Кстати, именно в этом размере имеется хороший выбор резины с белой полосой на боковине (whitewall tyres), так как именно он штатно использовался на такой классике, как Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Plymouth Barracuda или многие модели антикварных «Мерседесов».

Существует редкая размерность резины 205/75-14, она ещё ближе к оригинальной по наружному диаметру (664 мм), но найти её в России сложновато.

В дополнение к вышесказанному скажу, что штатные диски ГАЗ-24 не имели зеркальной блестящей поверхности — они с завода имели полуматовую, так называемую сатиновую полировку, более практичную в реальной эксплуатации.

У ГАЗ-24-10 колёса несколько отличаются от 24-ртых: их обода шире — 5½J×14”, вылет составляет 6 мм, а на самих дисках отсутствуют крепления под колпаки (иногда имеются технологические выштамповки в местах, где раньше были крепления, но колпаки на них всё равно не одеваются, даже не пытайтесь — диск поцарапаете, а они всё равно послетают на первой же кочке). Не следует путать их с внешне похожими дисками от 3102 с подвеской старого образца — у них больше вылет, и на подвеску с барабанными тормозами они не встанут.

Штатная резина ГАЗ-24-10 — радиальная ИД-220 размерностью 205/70R14, шире и ниже, чем ИД-195. Индекс нагрузки — обычно в пределах 93…95S (зависит от производителя). Передняя подвеска ГАЗ-24-10 была доработана (стойки передней подвески прямые, а не слегка выгнутые, как у ГАЗ-24, изменены ступицы, плюс немного другие нижние рычаги), так что широкая резина налезает на них без проблем.

Более того — при желании на них можно напялить даже шины шириной 215 мм — 215/65-14”, но они, на мой скромный взгляд, просто не смотрятся на «Волге» (во всяком случае, на передней оси), а при просевших пружинах и рессорах возможно и задевание за колёсные арки. Кроме того, усилие на рулевом колесе с ними сильно возрастает.

Для того, чтобы поставить резину шире 215 мм, скорее всего уже придётся резать колёсные арки. Пытаться компенсировать ширину резины за счёт вылета дисков не стоит: при этом происходит изменение плеча воздействующих на подвеску автомобиля сил, что может привести к резкому увеличению нагрузок и ускоренному износу её частей.

Возможна, и в какой-то мере даже желательна, установка на заднюю ось резины более широкой, чем спереди. Это улучшает не только разгонную динамику — за счёт лучшего сцепления задних колёс с асфальтом — но и управляемость, за счёт всё того же сцепления с асфальтом, но уже в боковом направлении, предотвращая боковое скольжение задней оси в повороте (занос). Однако при этом следует помнить, что резина на задней оси может быть шире, но ни в коем случае не должна иметь большую высоту профиля, чем установленная спереди (в абсолютно измерении в миллиметрах, а не в процентах от ширины) — более высокая боковина шины более податлива в боковом направлении, что заносу, напротив, способствует. Такие вещи допустимы только на машинах для дрэг-рейсинга, которые ездят исключительно по прямой, а по обычным дорогам перемещаются на трейлере.

В крайнем случае допустимо, чтобы шины задних колёс имели чуть более низкий профиль, чем передние (подобрать шины с совершенно одинаковой высотой профиля при разной ширине как правило не удаётся), но никак не наоборот. То же касается и установки назад диагональной резины при радиальной спереди — это категорически недопустимо — у «диагоналки» сопротивляемость боковому уводу всегда хуже, что способствует сносу оси, на которую она установлена. Если в наличии имеются только шины с различной степенью износа, а ехать надо — лучшие по состоянию протектора шины тоже следует ставить назад: пусть лучше первой входит в боковое скольжение передняя ось, это безопаснее, чем занос задней.

gaz-24_wrong_tyres

На этой машине шины были подобраны по принципу «всё наоборот»: спереди — низкая радиальная резина «ВАЗовской» размерности, сзади — высокая родная «диагоналка». В крутом повороте она уходила в занос даже на сухом асфальте при скорости 60 км/ч, нормально ездить на ней было практически невозможно.

Практический предел для варианта «под активную езду» без переделок подвески и кузова — 205/70 или 215/65 спереди и что-то вроде 225/60 сзади. По наружному диаметру эти шины примерно одинаковы, а более широкая и чуть более низкая резина сзади будет способствовать безопасному прохождению поворотов на скорости. При этом очень желательно использование сзади «разварок» или нештатных более широких колёс (дисков).

При этом внимательно следите за тем, чтобы между задними шинами и рессорами оставался зазор хотя бы сантиметров в пять ! В повороте задний мост на рессорах без тяги Панара смещается вбок, и этот зазор будет выбираться:

leaf_spring_deflection_2

Если он недостаточен, вполне реален контакт между шиной и рессорой, что на скорости может закончиться плачевно (например, протиранием нежной боковины современной радиальной шины с последующим её разрывом). Чтобы ездить с широкими шинами сзади без опасений, желательны тяга Панара или механизм Уатта…

Помните и о том, что задирать зад для того, чтобы широкие шины не задевали об арки — тоже опасно ! Тут причины целых две: во-первых, уменьшается кастер (продольный угол наклона шкворня назад) что ухудшает курсовую устойчивость, а при отрицательных значениях — вообще лишает машину нормальной устойчивости; во-вторых — лифт задней подвески изменяет её кинематику таким образом, что автомобиль становиться склонен к заносу задней оси в повороте (подробнее тут). У гоночных «Волг» с широкими шинами сзади задние арки всегда были подрезаны, чтобы сохранить правильную «осанку».

Именно поэтому я лично настоятельно рекомендую для повседневной езды использовать резину штатной (205/70-R14 или аналогичные по параметрам, например 205/70-R15, соответствующая по диаметру родной диагональной 7,35×14”) или (на задней оси) чуть большей по ширине (но при том же или чуть меньшем внешнем диаметре — чтобы не нарушалось соотношение коэффициентов сопротивления уводу) размерности на штатных или аналогичных по параметрам (в первую очередь, вылету) дисках. Это избавит вас от такого количества потенциальных опасностей и геморроев, что никакой серьёзной причины для того, чтобы нарушать это правило, придумать практически невозможно.

В пользу того же говорит и соображение иного рода — чем шире шины, тем более чувствительно оказывается кинематическое несовершенство подвески. Дело в том, что более широкие шины более чувствительны к изменению развала, а в подвесках типа передней «Волговской» он меняется в значительных пределах, причём изменение его носит неблагоприятный характер. Чем больше ширина профиля шины и угол развала — тем больше её кинематический увод и, соответственно, тем меньше её способность передавать боковые силы и хуже боковое сцепление с дорогой (ось раньше уходит в боковой снос). Если с родными узкими шинами кинематическое несовершенство подвески малоощутимо и управляемость, в рамках их предельных возможностей, была адекватной — то установкой на передок широких шин можно не то что не добиться улучшения, а даже напрямую ухудшить устойчивость и управляемость. См. также (англ.) И ещё.

Существует также потенциальная возможность использования шин с посадочным диаметром 15 дюймов, имеющих примерно такой же НД, что и родные 14-дюймовые. Например, у шин размерностью 205/70-15” он равен диаметру родной резины — 668 мм, при этом она достаточно комфортна и обеспечивает неплохую управляемость. Видимо, это в наше время единственный вариант поставить на машину современную резину, точно соответствующую родной по высоте. Самый простой вариант для этого — найти колёса (диски) от «Волги» ГАЗ-21, имеющие те же разболтовку и близкий вылет.

Может быть, подойдут и колёса от «Победы» с низкопрофильной 16-дюймовой резиной, однако это уже совсем на любителя.

Чего однозначно не следует делать — так это ставить на машину узкие низкопрофильные 14-дюймовые шины «жигулёвских» и «иномарочных» размерностей — такие, как 185/70-14” или 185/65-14”, так как, во-первых, в большинстве своём они не рассчитаны на автомобиль такой массы, а во-вторых — «Волга» на них смотрится просто убого (причём проблема с точки зрения эстетики здесь не в том, что машина становится вообще ниже, а именно в том, что маленькие шины не заполняют колёсные арки, создавая впечатление лифтованного автомобиля, которое достаточно приземистому седану откровенно не идёт); кроме того — управляемость на таких узких покрышках оставляет желать лучшего, да и спидометр врёт уже весьма заметно.

Относительно «литья» и «ковки» ничего сказать не могу кроме того, что в своё время сам ГАЗ выпустил для «Волги» очень красивые 14-дюймовые литые колёса с 24 тонкими спицами («перьями»), по дизайну копирующие диски от Lincoln Continental семидесятых годов:

До сих пор изредка вижу машины с такими колёсами на дороге и из всего литья для «двадцать четвёртого» семейства считаю их наиболее оптимальными (как и для ГАЗ-3102). Возможно, также неплохо будут смотреться колёса (диски), среди автолюбителей обычно называемые «соломка», также характерные для многих американских автомобилей, однако на «Волге» мне их видеть ещё вроде бы не доводилось.

Кроме них, на мой вкус хорошо смотрятся на «Волгах» хромированные стальные колёса типа Cragar 330 (именно с «раскосыми» прорезями, как на «Импале» братьев Винчестеров из сериала Supernatural«Сверхъестественное»), только с не слишком широкой и низкой резиной (205/70 с ними по мне как раз):

CragarsОстальные — подбираются по вкусу в соответствии со следующим параметрам: ширина — от 5,0 до 6,0″, разболтовка — 5×139,7 мм, вылет — 0…6 мм, диаметр центрального отверстия — 108…110 мм.

Относительно вопросов в комментариях «а налезет ли ?..» дам общий ответ, здесь. В идеале — во всяком случае, в особо сложных случаях — этот вопрос должен решаться путём чертёжных работ. Естественно, не по скачанному из интернета чертежу подвески (хотя его можно взять за основу, но все размеры необходимо проверить), а на основе снятой с конкретной машины схемы с размерами, на которой должны быть отмечены положение оси и привалочной плоскости ступицы, а также все точки, за которые колесо потенциально может цеплять (спереди — верхний и нижний резьбовые шарниры на стойке, с учётом выступания пресс-масленок, и отбортовка арки; сзади — рессоры и отбортовка арки). В масштабе лучше всего 1:1, или как минимум 1:5 и с достаточно высокой точностью исполнения (чтобы в масштабе 1:1 ошибка не превышала одного-двух миллиметров). В большинстве случаев при наличии полной информации о планируемых к установке дисках и шинах чертёжные работы позволят практически однозначно определить их применимость.

Есть ещё визуальные он-лайн калькуляторы, например этот. Заложив в него размерности стоящих на машине в данный момент шин и дисков, а также результаты нескольких несложных измерений (зазоры между колесом и аркой, а также деталями подвески — в нашем случае вместо показанной на картинке чашки подвески макферсон будет выступать верхняя резьбовая стойки), можно прикинуть, встанут или нет колёса другой размерности, и с какими зазорами. Полезный инструмент, хотя и носящий грубо-прикидочный характер (в реальности характер деформации резины может сильно отличаться от идеального, например, широкая покрышка на узком диске сильно сожмется и может не цеплять там, где калькулятор будет показывать неизбежное задевание).

diski_vertolyotДля любителей экзотики — довольно интересно смотрятся на «Волге» легкосплавные (магниевые) диски от вертолёта Ми-8 (!), с маркировкой КТ 192-020 или К2-116 — их в СССР использовали спортсмены-кольцевики. Они же — диски катков вспомогательной тележки от БРДМ. Естественно, требуют доработки для установки на автомобиль.

Также замечу, что на «Волгу» с родными дисками лучше ставить камерные шины. Или бескамерные, но всё равно с камерами внутри. Установка бескамерных шин шин считалась в своё время допустимой, но с тех пор требования к безопасности автотранспорта сделали такой шаг вперёд, что сегодня её едва ли можно рекомендовать. Дело в том, что обода родных колёс «Волги» не имеют «хампов» — утолщений, которые должны удержать бескамерную шину на месте. При сильных боковых нагрузках они порой разбортовываются. Последствия выглядят примерно вот так.

Но если уж и ставить бескамерные шины — то только на идеально ровные колёса, как и написано во всех руководствах по эксплуатации: обод должен иметь очень ровные и гладкие боковые посадочные поверхности, к которым прилегают шины; вмятины, забоины, сколы краски и коррозия на этих поверхностях не допускаются. Лучше всего — прокатать диск на специальном станке, а затем отдать его в пескоструйку и порошковую окраску.

Разумеется — не думал, что о таком нужно говорить особо, но практика показала, что нужно — колёса должны быть тщательно отбалансированы во время шиномонтажа, в особенности — передние. Не верьте шиномонтажникам, утверждающим, что волговские диски якобы сроду кривые и не балансируются ! Прямыми руками всё балансируется, а уж если колесо ещё и как следует прокатать на специальном станке — то оно и вовсе окажется «не хуже новых иномарочных» (а то и лучше).

Только имейте в виду, что волговские диски, подобно многим старым американским, центрируются колёсными гайками, а не центральным отверстием (это называется Lug Centric Wheel). Отверстие это бывает порой даже не круглое, а практически пятиугольной формы ! Это не потому, что оно деформировано, или колесо так хреново сделано — а просто оно и не должно плотно садиться на ступицу (а сзади ему вообще не на что садиться, там просто плоский торец тормозного барабана без каких либо центровочных выступов или фланцев). Это отверстие является технологическим, а не центровочным.

Поэтому балансировать (а также прокатывать, проверять на биение) волговские диски надо не с креплением «на конусе» за центральное отверстие, а только на фланцевом адаптере с креплением за отверстия под шпильки.

Именно из попыток отбалансировать эти колёса «на конусе» и пошли все кривотолки о том, что они «кривые» и «вообще не балансируются». Вообще же — старые волговские диски очень крепкие и живучие, убить их до невозможности восстановления практически нереально даже на наших дорогах.

Кстати, говоря о дисках, затронем вопрос их цвета — он нередко поднимается на форумах. Заводской цвет дисков может быть описан как «белый с оттенком» (но не чистый ярко-белый, как иногда приходится видеть на восстановленных машинах). По имеющейся информации, данный цвет получался смешением всех имеющихся в наличии остатков светлых красок с белой, так что ни о каком единообразии говорить не приходится. На мой взгляд, наиболее приятно смотрится белый цвет с нотками тёплого бежевого, или даже светлая «слоновая кость». Очень симпатично, в частности, смотрится RAL 1013.

Стоит отметить, что на прототипах ГАЗ-24 диски могли быть и чёрного цвета, что на мой взгляд весьма неплохо смотрится в сочетании с тёмным цветом кузова:

24_riverВ данной статье необходимо коснуться и ещё одного вопроса — так называемых флиперов или вайтволов (whitewall tires) — с учётом того, что данный аксессуар получил в последнее время широкое распространение благодаря появлению на рынке недорогой турецкой продукции. Для тех, кто не знаком с приведёнными сленговыми обозначениями, поясню — речь идёт о так или иначе выполненной декоративной белой полосе на боковине шины.

Назначение её чисто-косметическое, никакой функциональной нагрузки она не несёт. Выполнена она может быть либо вместе с самой шиной на заводе, либо в виде съёмной накладки, зажимаемой между шиной и ободом диска. В 1940-х — 70-х годах эта полоса была характерной деталью американского стиля (хотя на самом деле впечатление, что едва ли не все машины в Штатах ездили в те годы с вайтволами, ошибочно — оно создано современными выставочными образцами; большинство машин даже в те годы имело практичные шины с чёрной боковиной).

Сразу же оговорюсь, что всё нижесказанное относится исключительно к машине, имеющей заводской облик. Я не буду касаться всевозможных стилей кастомайзинга, вроде Resto-cal и так далее — там своя тусовка и свои правила.

Для начала следует отметить, что как по дизайну (середина 1960-х), так и по годам выпуска (1970-е — 80-е) «Волге» соответствует резина с узким — шириной от 1…3/4 дюйма и менее — вайтволом, между которой и диском остаётся чёрная полоска резины:

gaz-24_whitebandsgaz-24_preserialЛюбые варианты шин с широкой белой полосой использовались в основном до 1962 года и не соответствуют ГАЗ-24 ни по времени, ни по стилю, ни по статусу — «Волга» имеет достаточно утилитарный внешний вид, в особенности с родными колпаками, которому такой атрибут роскоши, как широкая белая полоса на боковине шины, соответствует довольно плохо.

Но если уж и ставить резину с широкой белой полосой — то только не на родные бежевато-белые диски: в этом случае вайтволл визуально сливается с диском, создавая впечатление огромного диска со сверхнизкопрофильной покрышкой. Это совсем не то, для чего нужен вайтвол.

Несколько лучше вариант, при котором диск окрашен в чёрный (или просто тёмный) цвет, он даже использовался на некоторых прототипах ГАЗ-24 —

24_prototype_1964— однако при этом кольцо чёрного между вайтволом и колпаком получается толстым и выглядит слишком грубо, не гармонирует с характерными для «Волги» достаточно тонкими и изящными деталями отделки. Этот вариант больше подходит для имеющих более массивную отделку автомобилей 1950-х годов. Видимо, это быстро поняли и на заводе, так как впоследствии на прототипы одевалась уже резина с узкой полосой, см. фото чуть выше.

На самом деле правильного эффекта от резины с широкой белой полосой можно добиться только при её использовании совместно с целым комплексом отделки диска, включая правильный колпак, полностью закрывающий колёсный диск (full wheel cover), либо непосредственно граничащий с вайтволом, либо отделённый от него очень тонкой полоской видного из-под него обода диска —

whitewall— либо так называемый тримринг (trim-ring) отделочное кольцо из нержавеющей стали, дополняющее колпак и частично прикрывающее обод диска, причём последний имеет контрастный к вайтволу цвет, обычно под цвет кузова (если тот тёмный) либо красный (на светлых кузовах) —

buick_whitewallИзвестны аутентичные фотографии ГАЗ-21 с такой же отделкой колёс:

7_001Другой вариант, более характерный для европейских машин — своего рода блестящая подкладка под колпак (подобные производились и в СССР, в том числе и для ГАЗ-24) —

dogdish_trimring-whitewallВ любом случае, вайтвол чётко отделён от диска и не выглядит его продолжением.

Повторюсь — на мой взгляд, широкая полоса — в любом случае не лучший вариант для ГАЗ-24, но если уж её ставить — то ставить как надо. Первый эффект может быть достигнут, например, с колпаками от ГАЗ-3102 —

2410_whitewalls— а тримринги в настоящее время вообще приобретаются без проблем и не слишком дорого.

. Добавьте в закладки .




Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки

Как сделать ось для тележки