Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной



Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Главная >> Блог: "Как я строил дом ... и баню" >> Монтаж водяных теплых полов на 1 этаже дома

Внимание! Еще более интересная технология укладки сухой стяжки и труб водяного пола на втором этаже рубленого дома описана во второй статье, перейти ...

Для информации: в июле 2015 года опубликован завершающий цикл статей об отоплении деревянного дома с помощью теплового насоса. Там коротко раскрыты все этапы работ от бурения скважин до запуска котельной, рекомендуем ...

Наконец-то смог взяться за перо и начать рассказ о многих важных и нужных работах проведенных в прошедшем 2012 году. Начать решил с процесса укладки теплого водяного пола и вообще организации системы отопления в деревянном доме, поскольку все еще в памяти, да и морозы за окном располагают к размышлениям о тепле.

Почему теплые полы?

На самом деле вопрос монтажа труб водяного пола в рубленом доме достаточно сложен и менее изучен. Если в кирпичном или каркасном доме Вы запросто можете везде положить бетонную стяжку, включая второй и последующие этажи, то в бревенчатом доме все гораздо туманнее. Сруб продолжает оставаться живым дышащим организмом, за что, собственно говоря, мы его и ценим. Конечно с годами амплитуда его "телодвижений" существенно уменьшается, но даже этих сезонных колебаний может быть достаточным для того, чтобы стяжка вместе с трубами внутри лопнула. К чему это может привести, надеюсь, Вы понимаете. Конечно можно почти безболезненно организовать такой теплый пол в отдельно взятом небольшом помещении, например, санузле второго этажа. Но класть бетонную стяжку на весь второй этаж я бы не рискнул.

Так что же делать? Об этом мы обязательно поговорим ниже, но сначала нужно понять, а стоит ли, собственно говоря, бороться, за этот теплый пол (подробнее о теплых полах, например, здесь). Ведь есть же водяные батареи, электрические теплые полы, инфракрасные потолочные обогреватели и т.д. Если у Вас "в квартире газ", точнее, конечно же, на участке, то Вам проще - Вы можете поставить газовый котел и обогреваться батареями. Если у Вас выделено не один десяток киловатт электрических мощностей и Вы понимаете, что сможете спокойно оплачивать всю эту "красоту", т.е. далеко не маленький расход электроэнергии. Так вот, если это написано про Вас, то Вы можете спокойно закрыть эту страницу и перейти к чему-то более интересному.


Самое начало работы - установлен шкаф для теплого пола на первом этаже, к нему подведены магистральные трубы. Они, вместе с электрическими кабелями в металлической гофре и трубами фанкойлов (их еще нет) будут уложены в теплоизоляции.

Если же Вы имеете ограниченные мощности электропотребления, либо хотите существенно сэкономить в будущем на отоплении дома, то данная тема Вас заинтересует. Итак, вернемся к вопросу - а почему именно водяные теплые полы?

В общем случае, если Вы отапливаете дом полами, а не батареями, то Вы получаете более ровный нагрев воздуха в помещении, скажем так - во всех координатных плоскостях, ведь пол при этом нагревается где-то до 24..28 градусов, а батарея до 50..60 градусов. Но за счет гораздо больше площади пол обогревает эффективнее, да и просто ходить по нему гораздо приятнее. При использовании батарей постоянно образуются конвекционные потоки, которые гоняют пыль по комнате, создают зоны различных температур и т.д. Хотя в принципе, батареи имеют право на жизнь, ведь живем же мы как-то в городских квартирах.

Что дает нам связка "тепловой насос + теплые полы".

Теперь рассмотрим мою ситуацию. Поскольку мы имеем ограничение в 6 кВт на электропотребление, то о чисто электрическом отоплении речь не идет. Впрочем, даже если бы мы имели и 30 кВт, я все равно задумался бы об альтернативном электрическому варианту отопления, уж очень дорого он обходится. Ведь мы же когда-нибудь станем пенсионерами и станем жить на одну пенсию. С газом у нас все тоже не очень просто, вон он проходит рядом, но подключиться - большая (ну или дорогая) проблема. Именно поэтому вот уже несколько лет мы с супругой исследовали вопросы применения иных способов отопления, в первую очередь - применения тепловых насосов. Что это такое - это тема отдельного разговора, как он выглядит "в живую" вы сможете увидеть на следующем фото.

Тепловой насос NIBE и теплые водяные полы в деревянном доме
Тепловой насос NIBE 1245 - основа будущей котельной - фото декабрь 2012, к этому моменту теплый пол был уже смонтирован, уложен кафель и появился каркас лестницы.

Сейчас достаточно понять одно, тепловой насос позволяет затратить 1 кВт электроэнергии, а получить в 3-4 раза больше тепла. Теперь по поводу приведенного диапазона. Отдача будет в 3 раза больше , если в паре с тепловым насосом будут использоваться батареи. Отдача будет в 4 раза большей (т.е. на 1 затраченный кВт электроэнергии, Вы получаете 4 кВт тепла), если в паре будут работать тепловой насос и теплые полы.


Кстати, чуть забегая на год вперед, покажем, как стал выглядеть тепловой насос и сформированная на его базе котельная в 2013 году. Теплые полы уже спрятаны в толще стяжки и керамогранита.

Что получается. Дом в 120 кв.м. На его отопление нужно, грубо говоря, 12 кВт тепла. Я обладаю только 6 кВт (в реальности чуть больше, но это уже не так важно), поэтому не могу выделить столько электричества. Если же я использую тепловой насос с теплыми полами, то я смогу отопить свой дом, затратив всего 3 кВт (и это в пиковые нагрузки). Как видим - есть за что побороться. Таким образом, мы уже года три были готовы к тому, что нужно будет монтировать трубы водяного теплого пола, но стоял вопрос - КАК это сделать?


Да, на первом фото забыл про трубы горячего и холодного водоснабжения - они тоже идут нижним уровнем, который будет скрыт в теплоизоляции.

Варианты монтажа водяных теплых полов в деревянных домах.

Конечно спрос рождает предложение и на рынке есть варианты укладки труб на деревянные перекрытия, включая и вторые этажи, например, с использованием металлических пластин и специальных матов. Но дело это, прямо скажу, недешевое. Отдать за теплый пол практически еще одну стоимость сруба, ну как-то у меня рука не поднялась. Мы начали искать иные варианты решения этой проблемы.

Я пообщался со специалистами "Руси Бревенчатой", через них вышел в свое время на директора компании "Центр тепловых насосов" (см. сайт www.ivtspb.ru) Андрея Самосудова, который очень помог мне разобраться во всех деталях организации геотермального отопления. Разумеется, через него же был приобретен в прошедшем 2012 году (показан выше на фото) по очень приятной цене тепловой насос, его же ребята занимались нашими теплыми полами.

Но обо всем по-порядку. Еще несколько лет назад, при первой встрече (она описана в статье о монтаже полов и перекрытий в доме, подробнее) Андрей сказал мне, что у финов есть подход создания сухой стяжки с помощью гипсокартонных листов. С его подачи я стал интересоваться данным вопросом. В прошлом году я "пролопатил" все форумы, посвященные теплым полам по деревянным лагам, и взял из них многие идеи. Хотя кое-какие важные усовершенствования мы с ребятами тоже внесли.


На фото Евгений аккуратно выпиливает каналы в пенополистироле, в которых будут спрятаны все магистрали, перечисленные на рисунке.

К весне 2012 года я определился, что будем делать какой-то вариант сухой стяжки. Но вопросы оставались по первому этажу и по тому, как создавать этот слоеный пирог сухой стяжки.

С первым этажом ситуация была такая - нужно было решить, что делать. Рискнуть и уложить там традиционную бетонную стяжку или также заморачиваться с сухой. То что сухая обойдется дороже и муторнее я уже понимал. Учтя, что половые балки не очень длинные (не более 4 метров с шагом в 60 см) и имеют достаточное сечение (100200 мм), плюс на балки уложены доски обрешетки, а сверху настелен ЦСП я посчитал допустимым применить обычную бетонную стяжку на первом этаже.

Кстати, позже возник вариант применения полусухой цементно-песчанной стяжки - я Вам очень его рекомендую (см. фото ниже). Быстро, чисто, ровно и по цене практически то же самое, что и традиционная бетонная стяжка. Об этом будет позже отдельная статья.


Укладка полусухой цементно-песчанной стяжки механизированным способом - мы немного забегаем вперед.

Таким образом, наша задача наполовину упростилась - первый этаж мы делаем обычным способом, здесь я полностью доверился специалистам Андрея.

Осталось решить, как поступить со вторым этажом. Предложенные на форумах варианты имели один большой недостаток. Толщина традиционной трубы для теплых полов составляла 14 мм, а толщина гипсоволокнистых листов (ГВЛ) только 12,5 мм. Таким образом для того, чтобы спрятать трубу, нам нужно было бы класть два листа ГВЛ и тем самым поднимать пол еще на 12 мм. Для меня это было уже критично. Поскольку, когда мы монтировали балконные двери на втором этаже, мы еще не задумывались о теплых полах и увеличенной толщине пола. Но, неразрешимых проблем нет (ну или почти нет), поэтому поиск решения обычно всегда приводит к результату. так произошло и в этот раз.

В апреле 2012 года мы посетили выставку "Интерстройэкспо" в Санкт-Петербурге. Прогуливаясь между стендами мы попали на стенд "Центра тепловых насосов" где встретили Андрея Самосудова. Увидев меня, он улыбнулся и заговорщески подмигнул, сказав, пойдем, я кое-что для вас присмотрел. Он подвел нас с супругой к стенду представителей немецкой компании "ROTH", на котором были выставлены образцы продукции, в том числе и тонкая труба для теплых полов. Ее диаметр был всего 11 миллиметров. Андрея сказал, что раньше такую трубку выпускали финны, но потом завод то ли закрыли, то ли перекупили, короче такую трубку он очень давно не видел, но она как нельзя, кстати, подойдет для моего второго этажа.


"Творчество" Жени по выпиливанию нашего пенопласта продолжается ...

Собственно говоря, вот так "ребус и сложился". Эта трубка, во-первых, очень высокого качества. А во-вторых, и это для меня стало самым важным - она очень удачно ляжет в толщине одного слоя ГВЛ. Забегая вперед, скажу, что в Петербурге есть как минимум два поставщика продукции ROTH, но заказывать трубы и особенно фитинги следует заранее. Они поставляются из Германии и могут идти от нескольких недель до месяца-двух.

Традиционный монтаж труб теплого пола под бетонную стяжку на первом этаже

Пора приступать к непосредственному описанию работ, тем более что фото начальных этапов и некоторых результатов Вы уже видели выше. Я постарался дать подробные комментарии к каждому фото, поэтому стану описывать лишь обобщающие и дополнительные моменты.

Работа на первом этаже началась с укладки магистральных труб от места будущей котельной к шкафу теплых полов (см. самое первое фото на этой странице). Далее были уложены трубы горячего и холодного водоснабжения (на следующем фото они выведены в шкаф). В это время мы с супругой определялись, нужны ли нам фанкойлы.


Ну а это - финал утепления. Весь пол, не охваченный кабелями и трубами, покрыт 5 см слоем ЭППС, а там где идут трубы - тонкий слой фольгированного утеплителя.

Фанкойл, это ящик типа большой батареи, к нему подводятся трубы, по которым циркулирует холодный или горячий теплоноситель. В корпусе фанкойла установлен вентилятор и теплообменник. Вентилятор забирает воздух из комнаты, прогоняет через теплообменник и выводит обратно в комнату. Во многих гостиницах такие фанкойлы крепятся к потолку и используются в системах центрального кондиционирования.

Поскольку в начальных планах установки фанкойлов не было (ведь все стоит денег), то и разводка труб под них не планировалась. Основное предназначение фанкойлов в частных домах - организация кондиционирования, т.е. охлаждения помещений в жаркий период. Конечно, живя в Сочи мы ни на минуту не задумались бы, нужно нам это или нет, но в пасмурном Питере - это было спорным вопросом. Чашу на весах перевесили два факта. Житейски поразмыслив, что в принципе мы себе сейчас это можем позволить и если сейчас это не сделаем, то в будущем будем сожалеть. А второй момент, выяснилось, что фанкойлы могут применяться не только для охлаждения, но и для быстрого разогрева помещений.

Представьте ситуацию, Вы приезжаете на дачу только на выходные. Всю неделю система поддерживает в доме температуру +5..10 градусов (чтобы не разморозить водоснабжение и т.д.). Вы приехали и нужно быстро прогреть комнаты, а инерционность теплых полов достаточно высокая. Вот тут то и пригодятся фанкойлы. Конечно есть еще несколько вариантов: запрограммировать тепловой насос, послать ему смс-ку чтобы он заранее начал нагревать дом, затопить камин в конце концов. Но эта функция фанкойлов нам очень понравилась и мы дали добро и на них.


Как пример - спальня первого этажа - здесь работы было поменьше - только прорезать каналы под кабели. Как это удобнее сделать - описано в тексте.

Поэтому ребятам пришлось во внеочередном порядке проложить и трубы для фанкойлов, ведь они вместе с магистральными трубами теплого пола, трубами водоснабжения и электрическими кабелями должны остаться в слое утеплителя. В качестве утеплителя мы использовали ЭППС - экструдированный пенополистирол толщиной 5 см. Несмотря на то, что между лагами у нас уже было уложено около 15 см минеральной ваты, пенополистирол стал далеко не лишним барьером для предотвращения утечки тепла. На цикле предыдущих фотографий было показано, как укладывается ЭППС.

На следующем фото - вид гостиной с уложенным утеплителем. По его укладке особых проблем не было, единственно для информации. Если нужно скрыть одиночный кабель, лежащий изначально на полу, то удобнее положить лист ЭППС сверху и пройтись ногами по линии кабеля, при этом местоположение кабеля пропечатается на листе пенополистирола. Потом лист переворачивается и обычным строительным ножом вырезается желоб, куда и будет спрятан кабель. Я проделывал это и сам - все достаточно просто. В том случае, если кабелей много, либо проложены достаточно толстые трубы (они же еще в собственном утеплителе - см. выше на рисунках синие и красные оболочки труб), то тогда лист ЭППС просто делился на части. При этом над кабелями или трубами укладывался тонкий лист вспененного утеплителя наклеенного на алюминиевую фольгу, что хорошо было видно на предыдущих рисунках.


Вот так утеплителем была закрыта гостиная, слева видна площадка камина - на этот уровень нужно будет постараться вывести плитку, по центру - наш любимый столб, а справа - подготовленный люк в подвал.

После того, как везде был уложен пенополистирол, поверх него была расстелена достаточно плотная техническая пленка. Стыки рулонов проклеивались скотчем, боковые стороны у пленки заведены на стены на высоту примерно 10..20 см - не меньше толщины будущей стяжки. Предназначение пленки - не допустить протекания цементного раствора бетонной стяжки. Кроме того, в процессе высыхания стяжки пленка не позволит влаге проникнуть вниз внутрь утеплителя между половыми балками.

Вслед за пленкой была уложена армирующая стальная сетка с ячейкой 1010 см. Листы сетки соединены между собой пластиковыми стяжками. если сетка где-то топорщилась или "играла" при наступании на нее, то в этом месте сетку прикручивали длинным саморезом к полу, прямо сквозь ЭППС.


Гостиная с обратного ракурса. Теперь на ЭППС уложена пленка, чтобы не протек раствор бетонной стяжки. Стыки пленки проклеены скотчем, пленка заведена на стены и закреплена на них степлером. Поверх пленки уложена стальная арматурная сетка, к которой будут крепиться трубы теплого пола.

Как уже написано в комментарии к следующему рисунку - обязательно нужно прокладывать демпфирующую прокладку между стяжкой и стенами. Я покупал рулоны белой вспененной ленты (не помню название) шириной 10 см, полагая, что стяжка будет не толще 5 см. Но для круглых венцов деревянных стен этого оказалось маловато и строители стали использовать тонкий утеплитель на фольге (которым закрывали трубы и кабели). Демпфирующая прокладка между стяжкой и стеной позволит стяжке свободно расширяться и сжиматься при колебаниях температур, а от себя добавлю - она еще будет уменьшать передачу в стены ударного шума от пола.


Ракурс на кухню, уже уложена улитка теплого пола, обратите внимание, что по периметру на высоту стяжки проложена демпфирующая лента. Она обязательно должна прокладываться между стяжкой и стеной. Сначала мы использовали покупную ленту из вспененного материала шириной 10 см, но потом ребята сказали, что им удобнее на венцы сруба укладывать более широкий утеплитель на фольге. И еще - мы закрыли все стены более тонкой пленкой еще на полметра высотой, чтобы не испачкать при заливке стяжки.

Как видно из следующих фото, мы плавно пришли к моменту непосредственной укладки труб в так называемые "улитки". Самое главное, как я понял - трубы нужно укладывать именно, как спиралеобразную улитку. Т.е. по кругу сходящимися спиралями в центр, а потом вновь - уже в обратном направлении расходящимися из центра спиралями. Такой подход более сложен с точки зрения расчетов, ведь нужно учитывать и огибать всей этой системой спиралей препятствия, при этом выдерживая расстояние между витками. Гораздо проще раскладывать параллельными зигзагами (гребенкой) от одной стены к другой, но в этом случае пол в одной части комнаты будет иметь одну температуру, а в другой - другую.


Уложенная трубка диаметром 14 мм, она закрепляется пластиковыми хомутами, которые потом обрезаются. Там где арматурная сетка не прижимается к полу, ее прикручивают длинными саморезами прямо сквозь утеплитель.

Единственно, как инженер, я планировал увидеть какие-то расчеты теплопотерь и пр. и пр., но ребята применяли более простой и прагматичный способ, который наверное имеет право на существование. В расчет брался оптимальный шаг между витками и максимальная длина трубы в одной улитке. Исходя из этого, вся площадь помещений заполнялась спиралями улиток по максимуму. А достижение нужной температуры задавалось регуляторами температуры, которые устанавливаются во всех значимых комнатах (по сути - во всех отдельных помещениях, кроме некоторых коридоров). Конечно, возможно это не очень научно, но, наверное, оправдано с практической точки зрения.


Непосредственный эпизод укладки трубы в санузле первого этажа, одному конечно это делать сложно - нужен помощник.

Интересный момент показан на следующем фото. Я попросил ребят надеть на все трубки, выходящие внутрь шкафа пластиковую гофру, чтобы место выхода трубки из стяжки было дополнительно защищено от надлома и пр.. Женя одел, но не на все. Я его спросил - почему. Выяснилось, что он подразумевал другое. Для части труб, подходящих к шкафу теплого пола нужно одевать гофру, но в качестве теплоизоляции (ведь воздух внутри гофры тоже изолятор), чтобы около шкафа не было горячего "оазиса" или "зебры", как они ее называют. Мы нашли компромисс, что и видно на фото.


Интересный момент - место у шкафа, часть трубок одета в гофру, причем разной длины. Это сделано для того, чтобы пол в этом месте не нагревался очень сильно. Плюс гофра необходима для защиты трубы в точке выхода ее из стяжки.

Следующее фото напрямую не связано с теплыми полами, но затрагивает важный вопрос организации поддомкрачивания столбов, особенно, если домкрат установлен снизу. Здесь именно такая ситуация и нужно было сохранить возможность впоследствии подлезть и подкрутить домкрат, а для этого нужно было оставить некую зону не заполненную бетоном вокруг столба. Народная смекалка позволила соорудить из подручных средств вот такое вот ограждение - опалубку.


Ну а это мое ноу-хау, я долго думал из чего бы мне соорудить опалубку вокруг столба, ведь стяжка не должна залить пространство под столбом для обеспечения возможности подкручивания домкрата. Побродив по участку, я нашел в бане две полоски нержавейки, оставшиеся от печников, вот из них и была сооружена такая хорошая опалубка.

Пришла пора начать представлять основных творцов нашего теплого пола, которых делегировал нам Андрей Самосудов. На фото ниже - Евгений. Женя являлся основным исполнителем всех важных операций по непосредственному монтажу оборудования. Его помощником был Алик (он еще будет на фото ниже) - на нем был основной груз работ по созданию сухой стяжки на втором этаже. Дополнительно Алик оказал большую помощь в наведении порядка после всего этого строительного цикла.

Ну а идеологом и вдохновителем всего был Вячеслав Бакулин - он также появится на фотографиях ниже.

Установка и монтаж распределительных шкафов.

На этом фото Женя производит монтаж электрических соединений в шкафу теплового пола 2 этажа, ведь нужно правильно связать датчики и элементы управления скоростью потока теплоносителя, поскольку именно так будет регулироваться температура в комнатах.


Монтаж начинки шкафов теплых полов - ответственная операция, Женя с ней прекрасно справился, конечно же, при поддержке Вячеслава. Это шкаф на втором этаже.

Продолжая тему оборудования шкафов покажем шкаф теплого пола 1 этажа в процессе сборки. Во врезке показан этот же шкаф, но с уже подсоединенными элементами и трубами (правда, еще не всеми). Кстати, видно установленный манометр, с помощью его проверяется герметичность всей системы. А на основном фото в левом углу виден другой шкаф - водоснабжения, его мы рассмотрим детальнее на следующем фото.


А это шкаф теплого пола на первом этаже - еще в процессе проведения работ. На врезке виден тот же шкаф, но с частично установленной начинкой. Для проверки герметичности системы в нее закачивался воздух до 2 атмосфер и по манометру отслеживалось изменение давления.


А это фото уже готовых шкафов на фоне уложенного кафеля и ламината.

На фото ниже шкаф распределения системы горячего и холодного водоснабжения. Каждая линия имеет свой кран - это повышает надежность и делает систему удобной в эксплуатации. Отчетливо видно, что труб холодной воды существенно больше (вспомним) стиральную машину, посудомоечную машину и унитаз, где не требуется горячая вода.

К сожалению систему водоснабжения мы пока не доделали полностью, но сделан ряд трудоемких операций, например в колодце подсоединен насос. Кстати, после долгих сомнений мы решили отказаться от насосной станции в доме (это все-таки очень шумно) и остановились на варианте, когда насос находится в колодце, а в доме стоит клапан, который при понижении давления включает насос. Но об этом мы расскажем как-нибудь отдельно и позже, когда система начнет функционировать в полном объеме.


А это крупным планом шкаф горячего и холодного водоснабжения (на предыдущем фото он виден слева вдалеке). Конечно работы еще не завершены, надеемся все удастся завершить в ближайшие месяцы. Обратите внимание на врезку - на ней крупным планом показан результат сваривания полиэтиленовых труб для изменения местоположения трубы. Интересная технология - сварка производится нагревом, практически на молекулярном уровне.

На следующем фото показано хитросплетение подходящих к будущей котельной труб, надеюсь комментарии на фото являются достаточно информативными. Единственно оказались неподписанными черные трубы торчащие из пола. Пара труб слева идет от будущего контура или скважины в земле. По ней будет циркулировать специальный рассол, который будет отбирать тепло у матушки-земли. Отдельную трубу справа, на которую надета насадка я уже описывал выше - это труба от колодца с питьевой водой.


Забегая вперед покажем, как стало выглядеть место будущей котельной. На момент написания статьи уже привезен тепловой насос, он и послужит основой упомянутой котельной. Надеюсь, вы поймете предназначение всего этого нагромождения "шлангов".

Параллельная организация системы водоснабжения и канализации

Полагаю многим будет интересна разводка труб водоснабжения. Для горячей и холодной воды использовались практически самые качественные на нашем рынке трубы из сшитого полиэтилена Rehau. Трубы этой же компании я хотел использовать и для теплых полов, но в момент покупки они что-то были в дефиците и мы остановились на испанских полиэтиленовых трубах (это для первого этажа). Для теплого пола второго этажа, напомню, мы использовали немецкие трубы и арматуру Roth.

Трубы горячей и холодной воды от шкафа (он виден на предыдущем рисунке) проложены в санузел первого этажа (см. следующее фото). каждая труба идет в специальном утеплителе в виде трубы синего или красного цвета - очень удобно различать горячую и холодную воду. Этот утеплитель позволяет заливать трубу бетоном, но нам этого не пришлось делать. Чем хороши трубы Rehau - тем что вроде бы выдерживают несколько циклов заморозки-разморозки вместе с водой.

Мы конечно постараемся такого не допустить, но как говорится - "на охоте всякое бывает". В подписях к следующим двум фото подробно расписано предназначение каждой из труб.


Подвод труб водоснабжения в санузле 1 этажа. Слева будет раковина, справа - понятно, что унитаз плюс вывод для стиральной машины (хотя наверное мы ее разместим все же на втором этаже), часть труб проходят сквозь стену на кухню, две трубы пойдут на второй этаж. Еще две трубы, ушедшие вправо, предназначены для душевой кабины.

 


Другой ракурс, но уже с проложенной канализацией, направо - к душевой кабине, налево - к раковине. Самые левые две трубы уходят на второй этаж.

На предыдущем фото можно увидеть сделанную разводку канализации, а на следующем - как стал выглядеть пол санузла после заливки стяжки. Как видим - практически вся разводка канализации ушла в пол. Единственно я в свое время не рассчитал точно местоположение выхода канализации унитаза, посчитав, что проблем с местом не будет. Позже, когда уже была уложена плитка, мы привезли унитазы и стали примерять, то поняли, что унитаз оказался выдвинутым практически на центр санузла и практически некуда было ставить раковину и стиральную машину.

Долго мы с Женей ломали голову, пока не решили закрыть имеющийся наклонный вход в канализацию и сделать выше горизонтальный, за счет этого мы выиграли сантиметров 20..30 пространства. Раковину разместить наверное удастся более-менее нормально, но от идеи размещения стиральной машины на первом этаже пришлось отказаться - она перекочевала в санузел второго этажа, благо мы и там запланировали вывод холодной воды и вход в канализацию. Вывод - не повторяйте моих ошибок и заранее в деталях планируйте размещение элементов санузла.


Вот так стал выглядеть пол в санузле первого этажа после заливки полусухой стяжки.


Опять чуть забегая в 2013 год покажем, как стал выглядеть санузел первого этажа после окончательного ввода в эксплуатацию.

Проследим путь горячей и холодной воды дальше. Сквозь стену из туалета три трубы (для раковины и посудомойки) пришли на кухню. На следующем фото показан начальный вариант, а во врезке - вместе с подведенной из подвала канализацией в готовности к заливке стяжки.


Вывод труб водоснабжения и канализации на кухне, она смежна с санузлом первого этажа. На врезке в правой части - фото подведенной канализационной трубы, все в готовности к заливке полусухой стяжки.

На фото ниже показан еще один пункт предназначения - санузел второго этажа. Он находится над санузлом первого этажа, поэтому трубы и канализация выходят из пола. Рекомендую по возможности так планировать помещения, чтобы все "мокрые зоны" находились неподалеку, тогда будет более надежной и простой система водоснабжения и канализации. Для чего нужна серая толстая труба сверху рассказано в подписи к фото.


Санузел второго этажа: подведены трубы горячего и холодного водоснабжения, канализация. А сверху - вывод вентиляции канализационной трубы на крышу, это нужно для предотвращения срыва гидрозамка в раковинах и унитазе.


А это фото вновь уже из 2013 года - вот так стал выглядеть санузел второго этажа. Как видим, все трубы спрятаны под кафелем, а канализационная труба подсоединена к выходу вентиляции сквозь крышу.

 

Организация крепления лестницы и монтаж люка.

Еще один тонкий момент, больше связанный с заливкой пола стяжкой. Хотя если не повезет и креплением опоры лестницы повредить трубу, то и с теплым полом придется познакомиться ближе . Итак, как вы поняли, речь пойдет об установке лестницы. Точнее о планировании нижней точки ее крепления, да так, чтобы в будущем не повредить трубы теплого пола. На следующем цикле фото показано мое творчество, поскольку все делалось на основе жизненного опыта и некоторых теоретических знаний.

Если бы была запланирована деревянная лестница, то все можно было бы сделать несколько по иному, но мы остановились на красивой и долговечной металлической лестнице с дубовыми ступенями и коваными перилами. Из всего этого пока можно увидеть только металлический каркас (см. фото ниже), но на данный момент ступени уже готовы и скоро будут установлены - об этом мы еще напишем.

Для начала создатели лестницы нарисовали мне на полу место будущего расположения так называемой пяты, куда будет опираться нижний конец каркаса лестницы. Я подумал, что будет нездорово, если эта точка будет небольшой по площади, поэтому нашел остатки половых балок из бани и соорудил из них конструкцию, показанную на фото. На всякий случай я сделал место опоры в два раза больше, чем мне было задано, при этом закладная доска стала опираться на две балки (скрытые в полу). Конструкция была жестко прикручена к полу с помощью уголков и саморезов. В дальнейшем нашу пяту обложили утеплителем, укрыли пленкой, обмотали вокруг нее трубу теплого пола и залили стяжкой. Очень удачно получилось, что при укладке плитки зона будущей пяты почти легла в площадь одной плитки керамогранита. Единственно монтажникам лестницы пришлось приваривать пяту уже в процессе монтажа, что они обычно не делают.


Организация "закладной доски" внутри стяжки для организации будущей опоры металлической лестницы с дубовыми ступенями (пока их нет). Закладная опирается на две половые балки, позже стяжка закрыла всю закладную, при укладке плитки мы оставили неуложенной одну плитку, куда как раз была привинчена опора лестницы.


Вот так стала выглядеть лестница после установки ступеней и ограждения - фото 2013 года.

Остановимся на еще одном интересном моменте, он пригодится тем, у кого есть подвал и он думает, как организовать удобный вход в него. Мы тоже долго думали голову, как это сделать. Идею мне подал Роман Баринов, который изготовил нам лестницу и металлическую входную дверь. Мы с ним обсуждали лестницу в подвал (ее тоже будет делать Роман), а заодно начали рассматривать, как можно организовать удобный, красивый и легко открывающийся люк. Он предложил несколько вариантов механизмов, после чего я решил поискать готовые варианты в интернете. В результате одной из петербуржских компаний по заказу, под наши размеры был сделан люк, который не без усилий, но отлично вписался в пол (см. фото). Разумеется всю подготовительную работу пришлось проделать Вашему покорному слуге, в результате мною были получены начальные навыки работы с бензопилой .


Еще один интересный момент, который пришлось решать параллельно с организацией теплого пола - оформление люка в подвал. Об этом также будет отдельная статья, поскольку вопрос достаточно насущный для многих коллег.

Полученные навыки в работе с бензопилой пригодились при прокладке кабелей для датчиков температуры, которые должны устанавливаться во всех комнатах на высоте примерно 140 см от пола. Удобнее всего их крепить у двери, при этом проще вынуть черепной брусок (что это такое можно почитать здесь), углубить паз под него, заложить кабель и вновь установить черепной брусок. К сожалению в двух комнатах вынуть брусок уже не получилось (дом уже выстоялся), поэтому я решил сделать пропил уже в самом бруске, единственно сдвинув пропил к краю бруска, чтобы случайно не повредить кабель при последующей установке дверей. Как это выглядело - показано на следующем фото. Не очень конечно изящно, но практично.


Прокладка кабеля для датчиков температуры. Там, где не удавалось выбить черепной брусок и проложить кабель под ним, пришлось делать вот такой пропил в черепном бруске и закладывать кабель в него.


Вот так стали выглядеть установленные регуляторы температуры теплых полов. Обратите внимание на кабель-канал в цвет древесины - смотрится очень неплохо.

Установка фанкойлов.

Несколько слов по установке фанкойлов. Основной проблемой оказалось крепление корпуса фанкойла на круглых бревенчатых стенах. Особенно в большой спальне на втором этаже, там разброс выступания бревен из стены доходил до 5-6 см. Женя был в легкой растерянности, пришлось мне пообещать решить вопрос самому. "Пацан сказал - пацан сделал". Я зашел в строительный магазин и собирал в корзину то, что хоть как-то могло помочь - трубки, квадратные профили, болты, шайбы и т.д. На работе я зашел к нашим технарям и тоже понасобирал у них всяких резиновых и металлических прокладок различной толщины. Набрав все это "добро", приехал на дачу и стал "морщить лобик".

Решение нашлось - самым удобным способом оказалось использование больших металлических шайб, они кажется еще называются кровельными. С их помощью можно надежно закрепить корпус даже при удалении стены в несколько сантиметров. Для непосредственного крепления фанкойлов были закуплены длинные мощные шурупы с шестигранными головками (их еще используют для крепления унитазов в квартирах). Для удобства работы лучше использовать специальные ключи на трещетках.


Наше изобретение в сфере крепления фанкойлов на неровных бревенчатых стенах - кровельные шайбы.


Монтаж фанкойла. Вот такой большой фанкойл установлен в гостиной, еще четыре поменьше - в 4 спальнях. Большой проблемой стала неровность стен, но мы с Женей эту проблему успешно решили. Фанкойлы позволят организовать систему кондиционирования летом и систему интенсивного разогрева помещений зимой.

Второй тонкий момент при установке фанкойлов - организация вывода конденсата. Вы наверное замечали, как "плачут" кондиционеры в жаркую погоду. С фанкойлами творится то же самое, поэтому нужно как-то отводить воду. Славой и Женей предлагалось несколько вариантов, но мы остановились на красивых медных трубках. Правда то, что они медные можно увидеть только на улице, так как в доме они скрыты в теплоизоляции (см. фото ниже).


От каждого фанкойла должен отводиться конденсат, причем желательно выводить его на улицу. Для этого, специальными медными трубками в утеплительной трубе (см. рис.) вода будет выводиться на улицу.


А вот так выглядели уже не скрытые медные трубки снаружи дома. Не удивляйтесь снегу, фото сделано уже в январе 2013 года.

Третьим важным моментом стал выбор пультов управления фанкойлами. Дело в том, что в корпусе фанкойла предусмотрено место для установки небольшого пульта. Когда монтажники привезли отдельные настенные пульты (см. на фото ниже) я был огорчен, ведь придется тянуть дополнительные провода, искать место для крепления пультов и т.д. Но выяснилось, что по другому сделать было нельзя, так как если мы хотим, чтобы фанкойлы работали и на тепло и на холод (а не только на холод - в режиме кондиционера), то нужно большее количество регулировок, что достижимо только в выносных пультах.


Забегая вперед приводим фотографии всех пяти уже смонтированных фанкойлов.

Подытоживая работы по укладке теплого пола на первом этаже приведем следующую фотографию, где видна стяжка и первые плитки керамогранита. Как видим, сложная задача выхода на уровень площадки у камина выполнена, вокруг столба в бетоне организован "колодец" (помните про самодельную опалубку, показанную ранее), но самое главное - внутри этой стяжки теперь лежат трубы водяного теплого пола, которые будут согревать наш дом студеной зимней порой. Надеемся. что камин мы будем затапливать больше для души или уж в самые суровые морозы. Ну или когда будут отключать свет - этого тоже нельзя сбрасывать со счетов при проживании за городом.


Залита цементно-песчанная полусухая стяжка на первом этаже. В гостиной начали выкладывать плитку - задачей было выйти на уровень площадки у камина. Как видите со столба уже снята металлическая опалубка.

Наши публикации в соцсетях, подробнее ...

Перейти к следующей статье - об укладке водяного теплого пола по деревянным лагам на втором этаже бревенчатого дома. Финские технологии в российском варианте.

Изучить особенности укладки плитки и ламината, а также причины их выбора.

Вернуться к началу раздела о формировании полов и перекрытий в рубленом доме.


 




Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной

Дизайн туалета 2 квм без туалета со стиральной машиной